Уже было несколько выездов по услуге «Частный Прораб» и «СТН» на обследование домов тепловизором, а также «народным методом», даны рекомендации по исправлению недостатков. В некоторых домах проблемы (косяки) мы уже исправили, а часть домов перенесли на весну-лето…
Всем известны основные проблемные точки, узлы у деревянных домов по утечке тепла (критическая и повышенная инфильтрация, эксфильтрация):
1. Внешняя входная группа - это тамбур и двери (полотно,пороги).
2. Внешние стены ( у каркасов потери тепла через вертикальные стойки, у срубов—сучковое и усушечное растрескивание, внешние стыки нижней обвязки).
3. Внешние углы - отсутствие утепленных пилястр и «теплового замка» в «клеенке» и в брусовых профилях изготовленных в заводских условиях.
4. Окна ( у ПВХ промерзает даже 80 профиль и 2-3-х камерные стеклопакеты, т.к они рассчитаны на европейский максимум до минус 16 град , но т.к. аномальных холодов не более 7-15 дней, то можно и заплатить за 1 месяц чуть побольше за отопление, чем ставить правильные дорогие окна, которые окупаются через 30-40 лет).
5. Полы с холодным подпольем из-за неправильного расположения отдушин и малой (отсутствие) подсыпки в подполье крупнозернистого песка, керамзита, шлака и т.д…
6. Кровля-утепление коньковой части и примыкание ригеля-стяжки…
Но в этот раз очень сильно был удивлен, когда обнаружил у всех домов одинаковую проблему («косяк») , которая по невежеству сделана или обыкновенная скрытая халтура на которую всегда можно найти крайнего виноватого— "недосмотрел", "недоплатил", "недодумал", "не моя работа" и т.д…
Проблема обнаружилась в утеплении цокольной части свайно-винтового фундамента.
У всех проблемных домов цоколь заканчивается на металлическом оголовке сваи.
Никто не утепляет с внешней стороны нижнюю обвязку (максимум «запенивают» щели-примыкания в углах, что спасает временно до «тепловой опрессовки» дома, а также подкладочную доску (брус)) —применяется только защита от влаги…
Да, в теплой Канаде, Европе применяют именно такую схему (см. рис)—опускают внешнюю обшивку на 2-4 дм (50 мм-100 мм) и устанавливают отлив (высота цоколя в Канаде должна быть не менее 8 дм (200 мм), в Германии не менее 300 мм). Но для северных и приморских влажных районов «канадщины» и «американщины» настоятельно рекомендуют дополнительно утеплять нижнюю обвязку с внешней стороны термо-вкладышами или прорезиненной изоляцией.
В Финляндии (см. рис) высота цоколя должна быть не менее 800 мм, следует опускать внешнюю обшивку на 50 мм -100 мм, утеплять нижнюю обвязку с внешней стороны. Обязательно должна быть установлена утепленная ендова (пилястра (уголок) горизонтального внутреннего угла) с внутренней стороны шириной и высотой так же 150 мм.
В России есть гениальное изобретение - это утепление цокольной части «Русская завалинка» (см. рис). Цоколь (высотой не менее 600 мм) утепляется выше балки пола на 50 мм-150 мм с верхним отливом (деревянный, металлический, пластиковый), на котором обычно «сидит дед в валенках и рядом греется на солнышке кот Барсик».
Применяя «заморскую» схему утепления цоколя или нашу родную проверенную веками схему «Русская завалинка» (см. рис), вы никогда не получите критическую и повышенную инфильтрацию в полах из-под плинтуса, только допустимую инфильтрацию, которую тоже можно будет убрать, но после полной щадящей просушки дома («тепловая опрессовка») посредством утепления плинтуса пола.
И никогда не утепляйте межвенцовым полотном или паклей горизонтальное примыкание между нижней обвязкой и подкладочной доской (это относится и к срубам на ленточных цоколях),т.к. при наших условиях строительства вы на 100% получите монтажное и начальное эксплуатационное увлажнение межвенцового утеплителя. Полностью просушить это примыкание проблематично, т.к в толще полов нет источника тепла, только внешний солнечный, а его, как правило, не хватает…Увлажненное полотно, утеплитель, пакля замерзает, гниет. В результате получаем зимнюю повышенную инфильтрацию, а потом и критическую…
