Все поверхности, на которые должна быть уложена изоляция, т. е. поверхности защитного слоя или сооружения, необходимо соответствующим образом подготовить (обработать). Нельзя допускать укладку изоляции на неподготовленную поверхность.
Поверхности, на которые укладывают изоляцию, необходимо выравнивать путем сругания неровностей (бугров, наплывов, заусенцев), а затем оштукатуривать цементным раствором состава 1 : 3 под правило.
Железнение или затирка оштукатуренных поверхностей до глянца не разрешается. Достаточно ровные поверхности можно не оштукатуривать, но все раковины, швы и прочие дефекты следует выравнивать путем затирки их цементным раствором заподлицо с поверхностью.
Для предупреждения просачивания обычно применяют при постройке сооружений в открытых выемках искусственное водопонижение, а при глубоком заложении — водоотлив непосредственно из шахтных зумпфов.
При просачивании грунтовых вод через защитный слой или через кладку сооружения применяют также временные дренажи, устраивая их, например, под защитным слоем, уложенным в основании (рис. 2), и воды отводят в зумпф соседнего участка, откуда их постоянно откачивают.
Рис. 2. Устройство временного дренажа
1—гравий; 2 — дренажный короб; 3 — штукатурка; 4 — защитный слой
Если же, несмотря на дренаж, или в случае его засорения, изолируемая поверхность все же имеет следы просачивания воды, то в состав цементного раствора при оштукатуривании следует добавлять жидкое стекло (от 10 до 20% сухого вещества от веса цемента).
При интенсивном просачивании воды или при тампонаже течей процент добавки жидкого стекла в раствор может быть повышен. В таких случаях применяют также специальные повышающие водонепроницаемость бетона добавки или быстросхватывающиеся цементы, например цементы ВБЦ, ВРЦ и т. п.
Исходя из вышесказанного, можно решить, что участки на возвышенности с песчаной почвой относительно безопасны. Это отчасти так, но осторожность никогда не будет лишней. Известны случаи, когда дома без дренирования, находящиеся на таких, казалось бы, безопасных участках, были подмыты и даже разрушены всего за несколько недель. Это выглядит фантастично на первый взгляд, но достаточно вспомнить, что после продолжительного дождя можно обнаружить миниатюрные русла, по которым вода прокладывала свой путь.
Способность воды к разрушительным действиям хорошо известна буквально с незапамятных времен. Дренаж фундамента делался еще во времена царства Шумеров - древнейшей цивилизации из известных нам достоверно. Причем уже тогда люди стремились сделать все как следует, на века. Дренирование заключалось не в банальных траншеях с битым камнем, а проводилось по всем правилам, известным и сегодня: траншея, гранитный щебень, специальная труба с отверстиями и снова щебень. Метод работал более чем хорошо и только поэтому многие здания достались археологам в более чем приличном состоянии.
Дренажные трубы сегодня заметно качественней и надежней, чем у производителей Вавилона. Самые лучшие модели, известные нам сегодня - жесткие пластиковые, гладкие внутри и гофрированные снаружи. Такие трубы можно укладывать на глубину до 10 м. и они спокойно будут работать, несмотря на чудовищное давление земли. При этом они легкие, благодаря чему их удобно транспортировать и укладывать. Гофрированная поверхность делает трубы не только легче и прочнее, но и значительно лучше собирает влагу, чем обычная гладкая.
Дренаж фундамента можно производить и с обычными трубами, например ПВХ. Для этого достаточно проделать в них отверстия и вода будет отводится более-менее исправно. Однако этот вариант - далеко не самый лучший и такая система перестает работать максимум через 20 лет (в идеале, обычный же срок - 7-10лет). Нужно помнить, что у нас весьма сложные климатические условия и специфическая почва, что и вынуждает относиться к дренированию с максимальной серьезностью.
Гранитная щебенка едва ли не единственный материал для дренирования, который не разрушается от воздействия воды за несколько лет и уж точно - единственный доступный. Нужно сразу сказать, что ее потребуется очень много: 10 сантиметровый слой в качестве подложки под дренажную трубу, 30 сантиметровый - сверху, а у стены необходимо довести его до самой поверхности.
Экономить на ее количестве (и тем более - качестве) - нельзя категорически. Шлак, известняк или битый кирпич просто не годятся, несмотря на советы некоторых "гуру" интернета. Эти материалы не просто разрушаются, слеживаются и мешают воде проходить к дренажным отверстиям, но и забивают сами отверстия. Максимум лет через 5-7 такая система полностью перестанет работать.
Делать дренаж фундамента своими руками - достойный вызов и для профессионального строителя. Дренирование - совершенно отдельная отрасль в строительстве и обычный каменщик, землекоп или разнорабочий может проработать до пенсии и ни разу с ней не столкнуться.
Дренирование своими руками в принципе возможно, если предстоящий "фронт работ" не слишком велик и сложен. Однако это решать лучше с помощью специалиста - гидрогеолога или мелиоратора. Даже инженер-строитель не слишком здесь компетентен и его советы могут оказаться неуместными, что обычно обнаруживается не сразу, а через несколько лет. Понятно, что платить деньги не слишком приятно, тем более, что интернет предлагает схемы дренирования бесплатно. Однако поговорку "скупой платит дважды" придумали не случайно.
Дренаж фундамента - недешевое "удовольствие", однако главное, о чем нужно помнить любому человеку, склонному к экономии: дренаж делается на полвека вперед и именно от его качества зависит, как скоро вам придется делать капитальный ремонт фундамента. Хотите экономить? - Делайте все изначально на века.
Для создания нормального эксплуатационного режима и предохранения частей здания от разрушения необходимо фундаменты и полы подвалов защитить от воздействия грунтовых, капиллярных и поверхностных вод.
Дренаж служит для понижения уровня грунтовых вод в водопроницаемых грунтах и применяется при обеспеченном условиями рельефа стоке воды в ближайший водоем. В зданиях устраивается горизонтальный дренаж с использованием трубчатых дрен (керамических, бетонных, асбестоцементных). Вода поступает через стыки труб, перекрываемые войлоком или мешочками с гравием, а также через отверстия в трубах.
Рис. 1. Схема устройства дренажа в строящемся здании
1 — начальный и 2 — пониженный уровни грунтовых вод; 3 — дрены — осушители; 4 — бетонный пол; 5 — песок
Гидроизоляция устраивается при защите подземных конструкций зданий от воздействия капиллярных вод. Для этого (рис. 2, а) наружные поверхности фундаментов, предварительно оштукатуренные цементно-изковым раствором и высушенные, покрывают два-три раза битумными н дегтевыми мастиками. На уровне пола подвала обмазочная изоляция креходит в рулонную, которая пересекает кладку Фундамента и вводится в конструкцию пола.
Рис. 2. Примеры решений гидроизоляции стен и пола подвала здания
a — от капиллярных вод; б — от грунтовых вод при малом их напоре; в — от грунтовых вод при большом напоре; H — напор грунтовых вод; / — гидроизоляция; 2 — защитная стенка, 3 — грузовой бетон; 4 — железобетонная оболочка; 5 — пол; 6 — бетонная подготовка
Рулонная гидроизоляция применяется из гидроизола, борулина и толя; в настоящее время применяют также пластмассы. Для гидроизоляции от капиллярных вод рис 1. Схема устройства дренажа в строящемся здании штукатурки, асфальтовые покрытия и плитные полы.
Для защиты надземной части здания от увлажнения капиллярными водами устраивают в горизонтальной плоскости стены (выше тротуара дополнительную гидроизоляцию.
Гидроизоляция от грунтовых вод осуществляется обычно с применением рулонных материалов.
На рис. 2, б представлен пример устройства гидроизоляции подвала при напоре грунтовых вод до 1 м. Для удержания гидроизоляции от всплытия применен грузовой бетон. При напоре выше 1 м гидроизоляция удерживается при помощи железобетонных и других оболочек, которые могут работать на изгиб (рис. 2, в).
